我們圍著方形的餐桌，用不銹鋼勺子攪拌羼有牛奶和糖塊的咖啡，把果醬和黃油抹在面包塊上，享用著山毛櫸旅館提供的免費早餐。在這里住了幾大，早餐幾乎是一模一樣，我開始懷念家里的油條豆漿了。

這天，我卻有點心不在焉，目光時不時地瞟著餐廳的大玻璃窗外。那里，著名的比格爾水道倒映著火地島巍巍雪峰的倩影，酷似一幅西洋油畫，寧靜極了，美麗極了，使人百看不厭。天氣很晴朗，絢麗的霞光在對面銀光耀眼的峰巔抹上淡淡的玫瑰色，好似少女臉上的紅暈。

誰也沒有開口，大家都在默默用餐，但我知道，他們和我一樣，都在默默地期待著一個重大時刻的到來。

幾天之前，我們乘坐阿根廷航空公司的班機，從布宜諾斯艾利斯飛往烏斯懷亞，這是南美洲大陸最南端火地島上一個風光秀麗的海港，據稱是地球最南端的城市。烏斯懷亞的海濱碼頭附近，有個很小的城市博物館，名稱便是“世界的末端博物館”。世界的末端，和漢語里的“無涯海角”完全是一個意思，我們這回確實是來到天涯海角了。

烏斯懷亞是倚著比格爾水道發展起來的港口，四面環山，市中心起初是從海濱的碼頭逐漸向外擴展起來的。只是它的海濱狹窄，沒有多少發展余地。城區背后高聳的勒馬爾歇峰，白雪皚皚，傾斜的山坡一直延伸到距海濱不遠的地方，因此烏斯懷亞的街道房屋只好筑在山坡上，幾條縱貫全城的街與海岸平行，并且逐級抬升。最繁華的一條主要街道是圣馬丁大街。圣馬丁將軍是南美西班牙殖民地獨立戰爭領袖阿根廷的民族英雄，在阿根廷，許多城市都有以他的名字命名的廣場和街道。但是烏斯懷亞的圣馬丁大街，從西頭走到東頭僅僅需要半個小時，大街只有10米寬，兩旁是一家挨著一家的超級市場飯館酒吧電影院和商品琳瑯滿目的店鋪。由于位置偏僻，交通不便，這里物價比起首都布宜諾斯艾利斯要貴得多，尤其是水果蔬菜。但是烏斯懷亞也有便宜貨：香煙和小汽車。各種仿造外國名牌的阿根廷煙，一美元可以買上一條，一輛小臥車只要幾百美元——據火地島地區政府經濟部長丹尼爾·伊利巴內介紹，火地島是全國惟一不向國家納稅的地區，進口工業原料也不必交納進口稅。他們采取這些特殊政策，目的是鼓勵人們到這里定居，經營企業，吸收外資，以繁榮本地經濟。在阿根廷，火地島在人們的心目中還是一個落后的邊遠省份。這里的房屋多是一層，兩層樓都不多，房頂多用鋅皮覆蓋，涂上五顏六色的油漆。1984年是烏斯懷亞建城100周年，近幾年，人口劇增，老城西邊的山坡上陸續蓋起大片新住宅，這個僅有18，000人口的小城，比起100年前已是初具規模了。

這里的景色很容易使人聯想起號稱世界公園的瑞士。比格爾水道像個波平如鏡的湖泊——當然是天氣晴好無風無浪的時候，它悠閑地躺在群山的懷抱中，那樣寧靜，那樣安詳。戴著銀色雪冠的峰巒和黛青色的山坡，在藍天和海水的映襯下，巍峨壯觀圣潔清純，如一幅鬼斧神工的玉雕作品。從碼頭上乘游艇，可以一直馳向海灣深處，那里有巖石裸露的海豹島和鳥島，成群的皮毛黝黑棕黃的海豹擠成一團，躺在陽光下睡懶覺。鳥島有好幾個，孤懸海中，是禽鳥的王國。游艇過去，群鳥驚飛，聒噪不已，好像是抗議人們驚擾了它們的安寧。不論是遠山還是近嶺，即使是盛夏，仍然不肯摘掉頭上的銀冠。烏斯懷亞所在的火地島上起伏的群山，按它的譜系屬于安底斯山的余脈，這縱貫南美大陸的山脈崚嶒險峻，線條粗獷，棱角分明，有一種樸實無華含有力度的原始美。從烏斯懷亞的任何地方，都可以眺望東北方聳立的巍巍雪峰，那就是海拔1370米的奧利維亞峰。與它毗鄰的五兄弟峰，五座山峰比肩而立，宛如排成一排個頭一個比一個高的五兄弟，在地貌學上，這都是冰川切割形成的角峰。

雪峰峻嶺，綿延不絕，海灣波光嵐影，變幻無窮，景色之美令人傾倒。而且，地處南美大陸最南端的火地島，樹木還非常繁茂。雪嶺冰峰下的山坡，南美山毛櫸和野櫻桃構成的寒帶森林郁郁蔥蔥。我們沿著一條盤山的砂石公路，驅車半個小時，參觀了火地島國家公園，這是阿根廷最南端的一個自然保護區，占地630平方千米，公園里有雪峰，有海灣，有山間湖泊，更多的還是漫山遍野的森林。那些陶醉在大自然懷抱中的旅游者在林中空地搭起帳篷，圍著著篝火野炊。公園里還建有旅館飯店和酒吧，甚至還有一座小教堂。旅游者有的在森林公園里一呆就是個把星期，盡情地欣賞大自然的風光，真叫人羨慕不已。

在沒有長樹的山坡，披上綠毯似的牧草，這是當地絕好的牧場。早期的火地島和羅土道伊島是囚徒服刑的流放之地，甚至到了本世紀初，這里的主要經濟活動仍是砍伐森林和養羊，大片森林遭到掠奪式的采伐，直到1960年森林公園正式開放，這種現象才告結束。但是，我們在烏斯懷亞附近的山嶺，仍然可以見到大片被毀的林地，那滿山的樹樁和倒臥在地的碩大的朽木令人不勝惋惜。

烏斯懷亞人很喜歡侍弄花草，別致小巧的房舍前后，圍著木頭柵欄，綠草如茵的草坪，隨意種上幾叢花卉，飛紅溢紫，倒也別有情趣。這里有一種很好看的花，當地人叫“努必諾”，輪形葉片，當中抽出一支寶塔形的花穗，顏色有玫瑰紅深紫鵝黃等。山坡道旁的草地上遍長著一簇簇蒲公英，傘形的小白花球，隨風散落。我們在地球的另一邊，遠離祖國幾萬千米的天涯海角，陡然見到這童年時代就挺熟悉的小花，不禁涌起一縷淡淡的旅愁……

我們下榻的旅館，有個怪有意思的名字——山毛櫸旅館。在烏斯懷亞，它算是比較高級的旅館了。這是個長方形的二層建筑，石頭砌壘而成，很堅固，頗似城堡。門廳一側，連著圓形的餐廳，餐廳當中是石砌的大壁爐。餐桌周圍的坐椅也挺別致，坐墊靠背都是牛皮。阿根廷盛產牛肉牛皮，著名的潘帕斯草原孕育了阿根廷的“牛皮文明”，可見畜牧業在阿根廷經濟生活中占有重要地位。所以山毛律旅館特地置辦了這種富有民族特色的皮椅。

山毛櫸旅館坐落在城區西端的山坡上。坐小汽車沿著柏油公路盤旋而上，到了旅館門前往往產生錯覺，似乎它不是筑在山坡上。旅館門外地勢平坦，有開闊的停車坪和點綴花木的綠地，只有過了公路，山勢開始陡峻，那里屹立著覆蓋冰雪的峰巒，可以一直通向冬季的滑雪場。不過，繞過旅館，走到它的背面，山坡從這里很陡地降下去，長滿稠密的樹林或是綠色的草坡，下面是個兒童游樂場，沙地上架設了滑梯，安放了鐵錨和鯨魚巨大的骨架，每天都可以見到許多可愛的兒童在那里玩耍。

居高臨下的位置，四面鑲嵌玻璃的餐廳，使我們坐在餐桌上也可以盡情欣賞火地島迷人的景致。有時，你簡直會以為那秀麗如畫的山光水色，如同一幅幅油畫鑲嵌在餐廳四壁，令人目眩神馳。

當我們離開祖國時，北半球已是萬木蕭疏山寒水瘦的隆冬，這里卻是一年的黃金季節——盛夏，人們紛紛到這里來旅游。和我們從布宜諾斯艾利斯同機到達的旅客里，有美國日本的旅游團，他們被火地島靜穆的山林冰峰所吸引，不遠千里而來，有的還從這里出發，前往南極的冰雪世界。到南極旅游，在西方已成為一種時尚，飛機上遇到一些美國旅客，多是老頭老太太，他們便是到南極旅行的。對于整個美洲大陸，再沒有比烏斯懷亞距離南極更近的城市了。

不過，這天清晨，窗外的火地島的黎明風景，已經不能引起我們的興致了。我的旅伴中，《人民日報》駐阿根廷記者管彥忠新華社駐阿根廷記者童勤利，還有我駐阿使館的外交官張治亞，是專程從布宜諾斯艾利斯趕來的。而我們一行4人——國家南極考察委員會辦公室副主任高欽泉翻譯高正月張福剛和我，則是轉了整整半個地球，經紐約圣地亞哥布宜諾斯艾利斯，最后到了烏斯懷亞。按照預定計劃，我們在地球最南端迎候我國南極考察船隊的到來。

用完早餐，仍然不見船隊的影子，我們又回到各自的房間。不多一會，走廊里傳來急促的喊聲和腳步聲：

“快，快走，船已經到了……”

我們聞聲立即跑了出來，在旅館門外叫了輛出租汽車。

“碼頭，直接到碼頭！”

大家的心情都很激動，有一種說不出的興奮。一個月前，我在上海黃浦江畔送別他們的時候，我曾向船上的記者同行說，我將在地球的另一邊歡迎他們，現在已經到了實現我的諾言的時候。置身于異國的土地，想到即將和戰友們重逢，心中頓時生起一種復雜的情感，這種情感在國內是無法體驗的。

烏斯懷亞的碼頭像一個長長的棧橋伸向海灣，這時已經停放了幾輛軍用吉普和黑色小臥車。火地島軍政當局的首腦比我們來得更早，他們提前一個小時就到了。在碼頭的泊位旁邊，身穿藍色海軍呢制服的烏斯懷亞海軍基地的儀仗隊，精神抖擻，排成整齊的隊列，準備迎接中國的南極健兒。陽光照耀著他們攜帶的銅管樂器，發出閃閃的光澤，人們的目光不約而同地注視著前方。

嘹亮的軍樂在海灣里響了起來，儀仗隊奏起了歡快的迎賓曲。我拼命地朝船上揮手致意，同時睜大眼睛極力想辨認出熟悉的面孔。

熱情的問候，喜悅的淚花，每個人都無法抑制內心的激動。我拿起相機，在碼頭上飛快地跑來跑去，竭力多搶拍一些鏡頭。我知道，這些鏡頭是異常寶貴的。

船上的無線電已經關閉，不能發稿了。我飛快地跑向圣馬丁大街，那里有一家郵電局。